В Москве на садовом участке увлекся многокорпусными. Медоносная база вокруг участка небогата. Возникли проблемы с развитием, роением и зимовкой, да еще в придачу варроатоз. Я сторонник зимовки на воле и делаю корпуса теплые - толщина стенок 75 мм. Не верю, что пчела не боится морозов.
Остановился на 9-рамочных корпусах. Корпуса квадратные сделаны из осины. Внутренние размеры 340 х 340 мм. Высота 120 мм. Первоначально толщину делал 50 мм, но считаю, что ее недостаточно и обшил их еще 25-мм доской, проложив гофрированный картон. Леток в каждом корпусе посередине, D 30 мм. Получились легкие корпуса, как пушинки. Осина - чудесный материал для ульев и обрабатывается отлично в любом направлении, да еще вдобавок очень теплый.
Можно сделать корпус еще теплее и легче. Толщина доски 25 мм, ширина 120 мм.
Когда сколотили корпус из 25-мм доски, то с внешней стороны по периметру у верхней и нижней кромки его прибиваем брусочки толщиной 25 х 25 мм. Поверх брусков прибиваем доску толщиной 25 мм, опустив ее на 10 мм ниже верхней кромки корпуса. Получается корпус с фальцами, что создает дополнительное тепло. Пустоту в 25 мм между досками заполняем утеплителем (мох, опилки, гофрированный картон).
Сравним два варианта расположения рамок в многокорпусном улье. В первом классическое расположение - рамки в стык, а во втором по моей технологии - рамки в разрез, при годичном цикле содержания пчел. В обеих ульях рамки одних размеров высотой 230 мм. В первом улье корпуса 240 мм, а во втором высотой 120 мм. Только во втором улье еще имеется дополнительный корпус с полурамками высотой 110 мм, из которых половина всегда в верхнем корпусе, а вторая - в нижнем. При расширении 1-го улья мы ставим корпус высотой 240 мм, заполненный полностью рамками. Между ними образуется барьер высотой 30 мм, а если верхний брусок еще толщиной в 22 мм, то бессотовое пространство между верхней и нижней рамкой составляет все 40 мм. Этот бессотовый барьер в 30-40 мм проходит по всей горизонтали между верхним и нижним корпусом, да и расширение корпусом в 10 рамок охлаждает гнездо. Матка вынужде-
на сократить засев, т.к. не может перейти во второй корпус, который еще не освоен пчелами, дожидаясь выхода молодых пчел из расплода, и повторно в первом корпусе приступить к засеву. И так повторяется с каждым поставленным корпусом.
В зимний период пчела не может преодолеть барьер в 30-40 мм и подняться к меду во второй корпус, результат - голодная смерть. Тогда нужна ли нам рамка, если она является тормозом, инородным телом внутри улья? Может, действительно вернуться нам обратно к колодам?
ВЫХОД ЕСТЬ - НАМ НУЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
РАМКОЙ, ТОЛЬКО РАМКИ НУЖНО СТАВИТЬ В РАЗРЕЗ МЕЖДУ СОБОЙ.
РАМКОЙ, ТОЛЬКО РАМКИ НУЖНО СТАВИТЬ В РАЗРЕЗ МЕЖДУ СОБОЙ.Первоначально я стал пользоваться ими в разрез при павильонном содержании в начале 80-х годов на теплый занос. Павильонное содержание мне не понравилось, хотя зимовка проходила успешно. Рамки приходилось подставлять с задней стенки по всей высоте секции. Через 3 года отказался от павильонного содержания и снова остановился на многокорпусных, только корпуса уменьшил по высоте вдвое, распилив тонкой пилой корпус
МНОГОКОРПУСНИК С РАМКАМИ В РАЗРЕЗ
высотой 240 мм на два корпуса по 120 мм каждый.
В августе пересадил две семьи из обычных многокорпусных в корпуса по 120 мм и поставил рамки в разрез. Зимовка прошла на отлично. Весной я изготовил 10 рамок высотой 110 мм и врезал в них соты, отстроенные в августе прошлого летаиз верхних корпусов, и поставил на место вырезанных сотов. Когда увеличивал, то вынимал 5 маленьких рамок, поверх ставил корпус высотой 120 мм и заполнял 5 рамками высотой 230 мм. Маленькие рамки возвращал обратно в образовавшееся пространство между большими. И так в течение всего лета. Подставленные большие рамки всегда находились между расплодом или медом. Осваивались пчелами очень быстро. С двух семей в течение года откачал примерно по 60 кг, а с трех обычных многокорпусных откачал по 20 кг меда.
Этой технологией пользуюсь уже более 10 лет, только изменил корпуса, вместо 10 рамок в него вмещается 9. Внутренние размеры корпуса 340 х 340 мм, высота 120 мм.
Считаю, что подобной технологии или близкой к ней в ближайшее время не будет. Если бы у Прокоповича было время продолжить испытания своего улья, то он обязательно перешел бы от рамок, расположенных в улье в стык, к рамкам, расположенным в разрез. Новшества тяжело внедряются в жизнь. И я знаю, что будет много критики в мой адрес, но время покажет правоту моей технологии. Я с трепетом следил за статьями Ю. Ульянина о методе МЕТЕ. У меня ульи такие же, как указывает в публикации уважаемый Ю. Ульянин. Только разница в том, что рамок у меня вдвое меньше, и рамки по высоте вдвое выше, а технология остается примерно такая же, за одним исключением - рамки расположены в разрез и отсутствует бессотовое пространство. Я доволен своей технологией и меня не убедить отказаться от выбранного пути.
Рамки делаю верхних и боковых брусков шириной 25 мм, а толщиной 10 мм, только нижний брусок толщиной 10x10 мм. Высота рамок 230 мм, а маленьких (их десять) 110 мм. В верхнем бруске сквозная щель для закрепления вощины, проволокой не пользуюсь. Каждую большую рамку снабжаю 4 разделителями, расположенными с одной стороны, D 10 мм и высотой 10 мм, т.е. толщина карандаша. От верхнего бруска отступаю 30 мм и к боковым планкам прибиваю два разделителя. Отступив от нижнего бруска 80 мм, к боковым планкам прибиваю еще два разделителя. Для маленьких рамок достаточно двух верхних разделителей. Разделители нарезаю по шаблону, полотном ножовки по металлу или тонкой пилкой из любых свежих прутьев и сразу насаживаю на тонкие гвоздики. Сухие при пробивании гвоздя ко лютея.
Кормушкой пользуюсь рамочной. Она удобна, не охлаждает гнездо, в изготовлении проста. Маленькую сотовую рамку размером 320 х 110 мм с обеих сторон обиваю оргалитом или трехслойной фанерой. С одной стороны оргалит прибит к верхнему и нижнему бруску наглухо. С другой стороны оргалит прибит на 10 мм ниже верхнего бруска, для прохода пчел к воде или сиропу. В верхнем бруске, отступив 10 мм от бокового бруска, делаю круглое отверстие для носика воронки, через которое заливаю воду или сироп. Отступив от круглого отверстия на 10 мм, к верхнему бруску прибиваю третью боковую планку, которая не доходит до нижней на 3-4 мм для прохода сиропа. Кормушка по толщине с прибитым оргалитом должна быть 25 мм, т.е. такой, как рамка. Кормушку необходимо пропитать воском. Устанавливаем ее у боковой стенки вместо вынутой маленькой рамки. В кормушку входит около 800 г жидкости.
Получив № 1, 2005 г., газеты и прочитав статью В. Матвеева из Татарстана, ощутил огромное удовольствие. Я переживал, что не найдутся последователи моей технологии - рамками в разрез. Уважаемый В. Матвеев! Вы на правильном пути, и у нас будут последователи. Много еще нам нужно доработать, но технология рамками в разрез - это будущее в пчеловодстве. С уважением.
Источник: http://"Пасека России" №5 май 2005
