Физиологически ослабленные семьи лучше не кормить сахарным сиропом, он еще больше ухудшит их состояние. Лучше поставить им рамки, заполненные хорошим цветочным медом, заготовленным еще до появления пади. Таким семьям нужен корм, который не требует переработки, большого количества ферментов для этого и испарения лишней влаги.
Уже много лет даю небольшим семьям корм, где соотношение сахара и воды 2:1. Сначала кипячу мягкую воду, затем все время помешивая, растворяю сахар (раствор не должен подгореть). Можно сахар растворять в два этапа. Сироп охлаждаю до 50°С, затем растворяю в нем 150–300 г хорошего цветочного меда (для инвертирования), отобранного из здоровых семей (можно закристаллизованный). При растворении и перемешивании температура раствора опустится до 35°С, тогда добавляю 1–3 г лимонной кислоты на 1 кг сахара (добавлять кислоту в горячий раствор нельзя). Приготовленный сироп выдерживаю не менее 2–3 дней в теплом месте, желательно при температуре 35–40°С (не выше), идет процесс инвертирования. Инвертированный корм пчелы быстро перерабатывают и мало изнашиваются. Жалеть мед не надо. Мед — это необходимые ферменты и микроэлементы.
[Отверстие в потолочине] Сироп даю семьям большими порциями — по 3–4 л. Беру двух-трехлитровую банку, наливаю в нее сироп и закрываю пластмассовой крышкой, в которой просверливаю 25–30 отверстий диаметром 1,7–1,8 мм. В потолочине лобзиком выпиливаю отверстие (рис. 1), можно использовать окантованную 3–4 миллиметровую фанеру. Банка должна быть полной, чтобы при ее переворачивании сироп не выливался. Не надо применять марлю. Что-то не так сделали, и весь корм выльется в гнездо. Обязательно банку с кормом хорошо утеплите.
Перед кормлением надо сформировать гнездо. У ослабленной семьи оно должно быть плотным и желательно с высоким подрамочным пространством. Это позволит уменьшить число сотов в гнезде на одну-две штуки и увеличить массу в каждой рамке на 0,5 кг. Меда над клубом становится больше, что гарантирует надежность и высокое качество зимовки. Не забывайте поставить в семью 1–2 рамки с пергой, желательно, чтобы она в небольшом количестве была равномерно расположена и в остальных рамках. В каждом соте должно быть не менее 2 кг корма.
После кормления и отбора лишних рамок (освободившихся от расплода) гнездо готовлю в зиму. Утепление и вентиляция должны быть сделаны просто и надежно. Для утепления использую тепловой экран — диафрагму. Сверху кладу потолочины и любой низкотеплопроводный материал (мох, пенопласт). Холстик не применяю. Многие пчеловоды страшатся переутеплить ульи. Бояться этого не надо (Жаров, 1990), главное — правильно организовать вентиляцию.
[Схема вентиляции] Часто пчеловоды не придают значения утеплению дна улья. Под него можно положить лист пенопласта толщиной 3–5 см, не доходящий до краев на 1–2 см, или сухой мох в ящике. Чем больше разность температуры между гнездом и атмосферным воздухом, тем лучше вентиляция. Мои семьи зимуют на воле. Вентиляция гнезда представлена на рис. 2а, она работает как маленькая отопительная печка: используется почти все тепло, выделяемое клубом пчел.
Пчелы, сжимаясь в клуб, частично освобождают улочки в ульях с низкоширокими рамками. Отработанный воздух удаляется через эти свободные пространства, отдавая тепло рамкам меда, а дальше уходит в отверстие между потолочиной и стенкой, а затем в отверстие в крыше и наружу. Данный способ вентиляции не создает сквозняк, прост и теплоэкономичен.
Верхние летки зимой не использую, через них уходит много тепла, к тому же синицы через них выманивают пчел. Для ульев с узковысокими рамками и с электрообогревом применяю немного отличающуюся схему вентиляции, добавляю разделитель (рис. 2б). Расстояние между диафрагмой и разделителем 10–12 мм. При высоком подрамочном пространстве ставлю дощечку толщиной 10 мм, которая поднимается от дна до уровня рамок, к дощечке прикреплена упруго-гибкая прозрачная пластина (разделитель), не доходящая до потолочин на 10 мм. Диафрагма упирается в потолок. Весной между разделителем и диафрагмой можно поставить рамку с медом для подкармливания семьи. После облета пчел при потеплении щель между потолочиной и стеной закрываю, и начинается бурное развитие семьи. Эту систему вентиляции можно использовать и для обыкновенных ульев. (Для электрообогрева использую небольшую мощность — 6–10 Вт, леток шириной 10–12 мм на улочку пчел.)
После выхода печатного расплода семьи необходимо обработать бипином, только не превышайте концентрацию и количество необходимого раствора и используйте препарат не более трех лет. При обработке желательно дно от гнезда отделить сеткой, хотя бы на период действия препарата (1–2 дня). К сожалению, большинство ульев не приспособлены к этому, поскольку имеют подрамочное расстояние 2–3 см. В этом случае я применяю следующую конструкцию. Это рама с сеткой, у которой боковая планка сделана из деревянного бруска толщиной 8–10 мм, а передняя и задняя — из резиновых брусков или трубочек диаметром 8–10 мм. Сверху кладу упругую, желательно пластмассовую сетку, снизу прикрепляю к брускам смазанный солидолом (вазелином) пергамин или тонкий рубероид. Сетка необходима при применении временно парализующих клещей веществ (багульник, табак и др.). Ее можно вставлять и вынимать сбоку гнезда, не беспокоя пчел. После проведения работ по борьбе с варроатозом на дно желательно положить плотный лист картона, бумаги и т.д. Это облегчит весной уборку мусора из улья. Когда пчелы облетятся последний раз, летки защищаю от ветра, мышей и синиц (можно сверху улей накрыть какой-нибудь коробкой).
Первая половина зимовки обычно проходит тихо и спокойно. Во второй половине на ее ход влияют качество семей, количество и качество корма. Пчеловоды, которые не провели работу по профилактике семей от заболеваний, не заменили падевый мед на цветочный или инвертированный сахарный корм, могут остаться без пчел. При частых потеплениях иногда может возникнуть необходимость в зимней подкормке. В литературе рекомендуют для этого канди, леденец, но только не жидкий корм. Я использую канди, весной иногда с пыльцой (20%). Зимой мои пчелы получают сахарную подкормку в соотношении 2,2:1 с добавлением меда и лимонной кислоты (провожу инвертирование по вышеописанному методу). Если возникнет необходимость, можно добавить ноземат. Подкармливаю только тогда, когда пчелы уже находятся у верхних брусков, ставлю банки на 0,5 или 1 л, утепляю. Предлагаемая мной подкормка не возбуждает пчел, так как содержание воды в ней почти такое же, как в меде, а применение крышки с отверстиями ограничивает доступ пчел к корму с достаточно высокой вязкостью при невысоких температурах. Инвертированный корм не кристаллизуется. При сильных морозах можно использовать небольшой обогрев (3–6 Вт), что облегчит пчелам питание. Зимнюю подкормку надо применять в крайних случаях, а если используете обогрев, то вы должны находиться рядом с пасекой для регулярного контроля.
Весной банки с отверстиями в крышках применяю для поения семей водой прямо в гнездах, что значительно уменьшает их потери при похолодании.
При использовании банок с сиропом для весеннего стимулирования развития семей в крышке должно быть 1–2 отверстия для медленного поступления корма в улей. Раствор должен иметь концентрацию не менее 3:2. В гнезде обязательно должна быть перга. Такое кормление не вызывает возбуждения и вылета пчел в холодную погоду, что также сохраняет силу семьи.
В заключение хочу сказать: не надо жалеть больные, неизлечимые, ослабленные семьи. Если мы, пчеловоды, не будем вести селекцию, за нас это сделает природа. Не закупайте южных пчел и маток. Если не можете обзавестись чистопородными, размножайте лучшие из сохранившихся. Пусть все они метизированы, но, постоянно отбирая лучших, мы будем иметь сильные и здоровые, продуктивные семьи.
С.К.ИВАШКЕВИЧ
Минск
Похожие статьи:
Разведение и содержание пчёл → Решение вопроса зимовки
Пасека:день за днём → Динамика тепловых процессов зимующих пчёл
Разведение и содержание пчёл → А.М.Бутлеров "О зимовки пчёл"
Новости пчеловодства → Зима близка...
Новости пчеловодства → Еще раз о зимовке
Разведение и содержание пчёл → Размышления о зимовки пчёл
Начинающему пчеловоду → Сахар для зимовки пчёл
